Der hier gezeigte Biber wurde 1976 beim Freibaggern einer Fahrrinne bei Rotterdam entdeckt und gehoben. Weitere Daten oder die Einsatzgeschichte lassen sich leider nicht rekonstruieren. Das Baujahr ist vermutlich 1944. Die gezeigte Lackierung ist nicht authentisch und die Markierungen sind ebenfalls falsch.

The Beaver shown here was discovered and recovered in 1976 during dredging work for a shipping channel near Rotterdam. Unfortunately, no further data or operational history can be reconstructed. The year of manufacture is presumably 1944. The paint scheme shown is not authentic, and the markings are also incorrect.

Das gezeigte Boot steht im Technikmuseum Speyer. Das Baujahr ist vermutlich 1944. Gefunden wurde es 1984 bei Baggerarbeiten, genaue Ortsangaben, oder Quellen fehlen hier leider. Ebenso wenig ist über die Einsatzgeschichte und die taktische Nummer des Seehundes bekannt. Das Boot wurde 2011 in der Museumswerkstatt instandgesetzt und trägt seit dem die dunkelgraue Lackierung. Bis auf die roten Torpedoköpfe und den Glanzgrad des Lacks, sollte diese auch relativ stimmig sein.

The boat shown is on display at the Speyer Museum of Technology. It was presumably built in 1944. It was discovered in 1984 during dredging operations; unfortunately, precise location details or sources are lacking. Just as little is known about its operational history or the Seehund’s serial number. The boat was restored in the museum workshop in 2011 and has since carried a dark gray paint scheme. Aside from the red torpedo heads and the glossy finish, this paintwork should be relatively accurate.

 

More Seehund midget submarines in german museums:

• Deutsches Museum, München
• Marinemuseum Wilhelmshaven
• Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven

20 Jahre Tijgerhaai

Im Frühjahr 2026 sind es ziemlich genau 20 Jahre nach Kiellegung der Tijgerhaai durch Lothar und ist es ein guter Zeitpunkt den Bericht weiterzuschreiben. Das Boot begleitet mich nun seit ziemlich genau 20 Jahren, fuhr auf über 30 Gewässern in mehreren Ländern, auf Messen, Treffen oder Schaufahrten und hat in dieser Zeit einige Umbauten und Verbesserungen erfahren. Die Tijgerhaai dürfte somit eines der dienstältesten, aktiven Pressluftboote überhaupt sein. Inzwischen habe ich die Ausfahrgeräte neu aufgebaut, dazu gibt es demnächst einen ausführlichen Bericht.

 

In spring 2026, it will be almost exactly 20 years since the keel laying of the Tijgerhaai by Lothar, making it a good time to continue writing the report. The boat has accompanied me for almost exactly 20 years now, has sailed on more than 30 bodies of water in several countries, at trade fairs, meetings, or demonstration runs, and during this time has undergone a number of conversions and improvements. The Tijgerhaai is therefore likely one of the longest-serving active compressed-air boats in existence. In the meantime, I have rebuilt the launching equipment; a detailed report on this will follow soon.

 

Timline mit einigen Bildern vom Bau bis heute.

Juni 2006 Jungfernfahrt

März 2008 Verkauf an die Hornbach Werft 

Verschiedene Treffen und Messen von 2008 – 2024

Verbesserungen und Umbauten 2012 – 2024

Artikel aus 2012

Im Februar 2008 konnte ich die Tijgerhaai in Empfang nehmen. Das Boot war innen quasi leer. Die Elektronik und Kabelbäume waren nur noch in Fragmenten eingebaut. Ich baute also den Rest auch noch aus und konnte das Boot nun nach meinen Vorstellungen neu verkabeln. Dies war sowieso nötig, da ich erstmals den neuen MKS einbauen wollte. Nach gut 4 Wochen war das Boot wieder betriebsbereit und die ersten Tests konnten beginnen. Da ich keine Möglichkeit hatte das Boot in einem Schwimmbad oder Teich zu testen, ging es direkt an den nahegelegenen Baggersee. Nach dem Wassern tastete ich mich langsam an die Funktionen des neuen Bootes heran. Dicht war alles, also konnte der erste Tauchversuch gestartet werden. Etwas vertrimmt klappte das schon ziemlich gut. Eine BTS war nicht sauber programmiert und fuhr nicht zum Endpunkt. Das Boot war zum kompletten Tauchen zu leicht.

Nach einigen weiteren Verbesserungen erfolgte dann im Mai eine weitere Testfahrt. Diesmal lief alles und ich konnte das Boot zum ersten mal voll ausfahren. Die Geschwindigkeit ist schon enorm und die Masse bewirkt ein Weiteres. Es ist eben etwas anderes ein 60kg Boot durchs Wasser zu bewegen als z.B. einen kleinen Biber. Nach einer Stunde lies ich das Boot tauchen. Kurz vom Abtauchen sah das der Schnorchelkopf nicht schloß. Das Anblasen kam allerdings zu spät, da schon einiges an Wasser im Boot war. Durch einen Programmierfehler hatte ich Anblasen und Fluten auf 2 getrennte Schalter verlegt. Somit standen die Flutventile offen und ich blies den gesamten Pressluftvorrat geradewegs wieder hinaus. Das Boot sackte ab und war weg! Ein scheiß Gefühl!

Nach kurzer Zeit stand ich wieder mit Tauchausrüstung am See. Das Ufer fällt nach einigen Metern recht steil ab. Die Tijgerhaai war auf ca. 5m Tiefe zum Liegen gekommen. Nach 2 Anläufen kam ich bis zum Boot  und tauchte hinab. Ich bekam die Tothölzer zu fassen und stieg langsam wieder an die Oberfläche auf. Dort angekommen zogen die 60 kg ganz schön nach unten. Nur mit den Beinen konnte ich mich nicht über Wasser halten. Es blieb mir nichts anderes übrig als loszulassen und das Boot wieder in die Tiefe zu schicken. Im Auto hatte ich einen langen Spanngurt liegen. Eine Schlinge gemacht und wieder runter zum Boot, leider war die zu klein und passte nicht ums Heck. Ich tauchte auf und verlor dabei auch noch den Spanngurt. Als ich an die Oberfläche kam donnerte es….

Also etwa eine Stunde das Gewitter abgewartet und dann einen weiteren Versuch gestartet. Diesmal klappte alles und ich konnte das Boot endlich bergen. Es waren ca. 6l Wasser im Rumpf. Alles in der Bugsektion. Die Elektronik war bis auf eine korrodierte BTS unversehrt. Es lief nach dem Trockenen wieder alles einwandfrei. Mittlerweile hat das Boot einige Upgrades erhalten. Die Detailierung ist fast fertig und das Technikgerüst ist  komplett überarbeitet. Den Heckspant fräste mir Egon nach meiner Zeichnung aus 10mm Aluminium neu. Die Akkus waren nach 3 Jahren auch fällig. Alle Komponenten laufen heute mit 24V. Die Tijgerhaai hat inzwischen weit über 60 Einsätze in etwa 20 verschieden Gewässern mitgemacht und etwa 30 Stunden Tauchzeit auf dem Buckel. Selbst in Schweden war die Tijgerhaai schon gewesen. Das Boot läuft einfach problemlos. Zusammenbauen, Wassern und  fahren…

In February 2008, I was able to take delivery of the Tijgerhaai. The boat was practically empty inside. The electronics and wiring harnesses were only partially installed. So, I had to complete the rest and rewire the boat according to my preferences. This was necessary anyway, as I intended to install the new MKS for the first time. After about four weeks, the boat was ready for operation again, and the initial tests could begin. Since I had no way to test the boat in a swimming pool or pond, I went directly to the nearby quarry lake. After the water test, I slowly familiarized myself with the functions of the new boat. Everything was watertight, so the first diving attempt could be initiated. With some adjustments, it worked quite well. One BTS wasn’t programmed properly and didn’t reach its endpoint. The boat was too light for complete diving.

After some further improvements, another test drive took place in May. This time, everything went smoothly, and I was able to fully unleash the boat for the first time. The speed was impressive, and the mass had its own effect. It’s indeed different to move a 60kg boat through the water compared to, for example, a small beaver. After an hour, I let the boat dive. Just before submerging, I noticed that the snorkel head didn’t close. However, the blowing came too late, as there was already a significant amount of water in the boat. Due to a programming error, I had assigned blowing and flooding to two separate switches. Thus, the flood valves were open, and I blew out the entire compressed air supply straight away. The boat sank and was gone! A terrible feeling!

After a short while, I was back at the lake with diving gear. The shore drops steeply after a few meters. The Tijgerhaai had come to rest at about 5m depth. After two attempts, I reached the boat and descended. I grabbed the deadwood and slowly ascended to the surface again. Once there, the 60 kg pulled quite strongly downwards. I couldn’t keep myself afloat with just my legs. I had no choice but to let go and send the boat back down into the depths. In the car, I had a long tension strap. I made a loop and went back down to the boat, but unfortunately, it was too small and didn’t fit around the stern. I resurfaced and ended up losing the tension strap as well. When I reached the surface, there was thunder…

So, I waited out the storm for about an hour and then made another attempt. This time, everything went smoothly, and I was finally able to retrieve the boat. There were about 6 liters of water in the hull, all in the bow section. The electronics were intact except for a corroded BTS. Everything worked fine again after drying. Meanwhile, the boat has received several upgrades. The detailing is almost complete, and the technical framework has been completely overhauled. Egon milled the stern frame for me out of 10mm aluminum according to my drawing. The batteries were also due after 3 years. All components now run on 24V. The Tijgerhaai has now participated in over 60 missions in about 20 different bodies of water, with approximately 30 hours of diving time under its belt. It has even been to Sweden. The boat simply runs without any problems. Assemble, water, and drive…

Gebaut von Andy Jungmann

• Länge: 170cm
• Breite: 12,5cm
• Gewicht: 18kg
• Antrieb: Graupner Torque 900
• Bauzeit: 1,5 Jahre
• Tauchsystem: 1 kolbentank 1,9l

Angefangen habe ich mit dem Turm und dessen Brückenaufbauten. Die 20mm Flak im Wintergarten bekam ein Messingrohr von Schatton Modellbau.

Die Bausatz-Sehrohre aus Gießharz habe ich durch feinere aus Zinn ersetzt. Mit kleinen Anpassungen passen diese sehr gut und sehen besser aus als die Kunststoffteile. Das Boot stellt U-404 mit dem Wikingerbug auf dem Turm dar. Daher gibt es einige Details die vom Standardturm eines VIIc-Bootes abweichen. Dies sind beispielsweise die Antennendurchführungen hinter dem Wintergarten, die Reling um die 8.8er oder Decksdetails. Das 8.8cm Geschütz besteht aus etlichen Gießharz- und Messingteilen. Das Geschützrohr habe ich durch ein gedrehtes Messingteil ersetzt, da das Originale verzogen war. Die 20mm Flak hat zusätzlich die Schulterstützen bekommen. Im Bausatz sind 40mm Wasserschrauben enthalten. Da die Form aber alles andere als Naturgetreu ist, habe ich mich zum Neubau entschieden.

Die Ruderhacke ist recht gut vorgefertigt, aber teilweise schief verlötet, so daß einige Nacharbeit erforderlich ist. Die Abdichtung der Ruderanlenkung erfolgt über Silikonschlauch und Faltenbälge. In diesem Fall haben die Bälge einige Vorteile gegenüber Stopfbuchsen (Verschleiß durch Reibung, Belastung des TR-Servos). Ein Umbau bringt keine Vorteile und wäre zu aufwändig. Die Torpedoluken am Bug werden per Schalter zu öffnen sein. Daher habe ich mir die 4 Klappen abgeformt und laminierte nun 4 neue dünne Klappen. Das Innenleben kann man dabei auch gut sehen.

Die Flutschlitze an Deck habe ich zuerst auf der Fräse herausgearbeitet. Nach einiger Zeit gefiel mir diese Lösung aber nicht besonders. Zum einen waren die Schlitze nicht wirklich genau, zum anderen Maßstäblich viel zu breit. So fiel der Entschluss das gesamte Deck im CAD zu zeichnen und per CNC in 1mm GFK neu zu fräsen. Das passierte Abschnittweise, da meine Fräse zum Bauzeitpunkt nicht lang genug war um ein großes Deckstück spannen zu können. Die Aufschweißungen rund um die 8,8cm sind aus 0.3mm Lithoblech entstanden. Die Schweißwarzen wurden hierbei mit einem spitz angedrehten Zahnrad in das Blech gedrückt und anschließend in schmale Steifen geschnitten. Die Streifen selbst sind mit dünnflüssigem Sekundenkleber auf das GFK Deck aufgeklebt. Um die vorderen Flutschlitze unterhalb der Tiefenruder habe ich mich lange gedrückt. Abmessungen: 1mm x 4mm Da ich wieder keinen Bock auf feilen hatte, musste ebenfalls eine Fräslösung her. Dazu habe ich im CAD Flutschlitzmasken gezeichnet und dann in 0.5mm GFK gefräst. Die alten Schlitzprägungen trennte ich raus und ersetze zum Schluß noch die fehlenden Niete. Das Deck wurde dann komplett verklebt, am Turm wurde der Decksrand aufgespachtelt, da hier beidseitig Sinkstellen waren und das Deck nicht richtig gerade saß. Ebenso habe ich unterhalb eine Gitterkonstruktion verklebt um dem großen Decksausschnitt mehr Stabilität zu verleihen. Der Windabweiser vor dem Turm wurde dünner geschliffen. Die Nietenreihen sind dabei natürlich verloren gegangen. Als Ersatz kamen Resinniete von „Archer Transfer“ zum Einsatz.

Die Torpedorohre sind aus 20mm PVC-Rohren hergestellt. Funktionstüchtige Torpedos baue ich nicht ein. Da die Verschlußklappen aber zu öffnen sind, kann man dann schön in die Röhren hineinsehen. Die Innenseite und die dazugehörigen Streben und Spanten wurden wieder aus 0,5mm GFK gefräst.

Eine sehr zeitraubende Arbeit sind die Schweißnähte aus Kreppband, die Linien sind gerade mal 0,5mm breit. Geschnitten habe ich die mit 2 aneinander geklebten Abbrechklingen. Der Klingenabstand ist dann 0,5mm und damit für sehr feine Linienzüge oder Schweißnähte zu verwenden.

Für die Lackierung kamen Lacke von Militärlacke.de zum Einsatz. Der Rumpf wurde zuvor mit einem Preshading aller Stöße und Schweißnähte versehen. Abschließend folgte ein Klarlackauftrag um danach die Alterung mittels Pastellkreiden aufbringen zu können. Die Wasserschrauben wurden inzwischen durch Eigenbauten nach Originalplänen ersetzt.

I started with the conning tower and its bridge structures. The 20 mm flak gun in the winter garden was fitted with a brass barrel from Schatton Modellbau.

I replaced the kit’s cast-resin periscopes with finer ones made of tin. With minor adjustments, these fit very well and look better than the plastic parts. The boat represents U-404 with the “Viking bow” emblem on the tower. Therefore, there are several details that differ from the standard tower of a Type VIIc boat. These include, for example, the antenna lead-throughs behind the winter garden, the railing around the 8.8 cm gun, and various deck details.

The 8.8 cm deck gun consists of numerous cast-resin and brass parts. I replaced the gun barrel with a turned brass part because the original one was warped. The 20 mm flak gun was additionally fitted with shoulder rests. The kit includes 40 mm propellers, but since their shape is far from realistic, I decided to rebuild them from scratch.

The rudder tiller arm is fairly well pre-fabricated, but partly soldered crookedly, so some rework is required. Sealing of the rudder linkage is done using silicone tubing and bellows. In this case, the bellows offer several advantages over stuffing boxes (wear due to friction, load on the rudder servo). A conversion would offer no benefits and would be too time-consuming.

The torpedo tube hatches at the bow will be operable via a switch. For this reason, I made molds of the four hatches and am now laminating four new, thin hatches. This also allows the interior to be seen clearly.

I initially milled the flood slots in the deck using the milling machine. After some time, however, I wasn’t particularly happy with this solution. For one thing, the slots were not really precise, and for another, they were far too wide in scale. So I decided to design the entire deck in CAD and remill it in 1 mm GRP using CNC. This was done in sections, since at the time of construction my milling machine was not long enough to clamp a large deck piece.

The welded reinforcements around the 8.8 cm gun were made from 0.3 mm litho sheet. The weld beads were pressed into the sheet using a pointed, turned gear wheel and then cut into narrow strips. The strips themselves were glued onto the GRP deck using thin liquid cyanoacrylate.

I put off working on the forward flood slots below the dive planes for a long time. Dimensions: 1 mm × 4 mm. Since I really didn’t feel like filing again, this also required a milling solution. To do this, I designed flood-slot masks in CAD and then milled them from 0.5 mm GRP. I cut out the old embossed slots and finally replaced the missing rivets.

The deck was then completely bonded in place. At the conning tower, the deck edge was filled with putty, since there were sink marks on both sides and the deck did not sit perfectly straight. I also glued a lattice structure underneath to give the large deck opening more rigidity. The spray deflector in front of the tower was sanded thinner; the rows of rivets were, of course, lost in the process. As a replacement, resin rivets from “Archer Transfer” were used.

The torpedo tubes are made from 20 mm PVC pipes. I am not installing functional torpedoes. However, since the outer doors can be opened, it is possible to see nicely into the tubes. The inner surfaces and the associated braces and frames were again milled from 0.5 mm GRP.

A very time-consuming task is the weld seams made from masking tape—the lines are only 0.5 mm wide. I cut them using two snap-off knife blades glued together. The spacing between the blades is then 0.5 mm, making it suitable for very fine line work or weld seams.

Paints from Militärlacke.de were used for the paintwork. The hull was first given a preshading of all joints and weld seams. This was followed by a clear coat, after which weathering was applied using pastel chalks.

In the meantime, the propellers have been replaced with scratch-built versions based on original plans.

Gebaut von Hans-Jürgen Beutner

• Länge: 191cm
• Breite: 20cm
• Gewicht: 46kg
• Antrieb: 120W
• Tauchsystem: Pressluft

In den letzten Jahren nimmt die Zahl der Modellbauer stetig ab, die tatsächlich noch selbst U-Boote konstruieren und bauen. Ganz zu schweigen von den großen Pressluftbooten. Hier im Südwesten gibt es im näheren und weiteren Umkreis niemanden mehr, der noch U-Boote baut. Alleine die großen Brocken zum See zu bringen und zu fahren bringt auch nicht den Spaß, den man zusammen mit Gleichgesinnten hat. Es reifte also die Idee, ein kleines Boot für den Gartenteich oder „mal ne kurze Runde im See drehen“ zu bauen.

Da ich im letzten Jahr unseren Schwimmteich fertig gebaut hatte, musste dieser natürlich auch von einem U-Boot bevölkert werden. Die Wahl fiel eher durch Zufall auf eine gebrauchte Engel 212A, 5km im Nachbarort abzuholen. Ein paar Tage später lag das Boot auch schon auf der Werkbank. Von, wie im Text beschrieben, „sofort tauchbereit“ war das Boot sehr weit entfernt. In dieser Konfiguration wäre es ein „Einmaltauchgang“ geworden. Die Akkus waren nur mit Klebeband isoliert und hatten zudem Brandspuren von diversen Kurzschlüssen. Der Technikträger hatte locker 50% mehr Löcher als vorgesehen und die Bajonettverschlüsse waren mit einer klebrigen schwarzen Pampe „verklebt“.

Also zuerst einmal alles zerlegt und das brauchbare Material separiert. Übrig blieb nicht wirklich viel. Die Spanten kamen auf den Scanner und wurden im CAD neu gezeichnet, unnötige Durchbrüche fielen weg, neue Bohrungen kamen dazu. Die vertikale Trennstelle am Rumpf habe ich mit jeweils 0.5mm GFK aufgefüttert um eine saubere Trennfuge zu bekommen.

Von der Elektronik baute ich nur den Lageregler und die Servos wieder ein. Neu dazu kamen 4 LiFePo4 12V Zellen mit 3 Ah Kapazität, eine proportionale Tanksteuerung von Momo Sauerland und ein Faulhaber Glockenankermotor mit AS12/15RW Regler von Modellbau-Regler.de

Die Spanten entstanden neu aus schönem PLJ schwarzem PVC, die Messingteile wurden gereinigt, poliert und wieder eingebaut. Der Tank selbst wurde ebenfalls zerlegt, durchgecheckt, gereinigt und mit einer Airzett-Dichtung versehen. Das bringt etwa 50ml mehr Volumen, bei einem so kleinen Boot schon eine ganze Menge an Volumen. Der Wasserlinie tut es ebenfalls gut.

Die graue Farbe der Außenhaut wurde entfernt und das Boot anschließend neu in denen der italienischen Marine lackiert. Der Propeller war verbogen und wurde durch einen kantigen 6-Blatt Sichelpropeller aus Messing ersetzt. Der Propeller ist wie fast alle meine U-Bootpropeller selbst gebaut.

Das anschließende Austrimmen war dann nur noch obligatorisch. Nach etwa 3 Wochen Arbeit erstrahlte das Boot in neuem Glanz und taucht durch die proportionale Steuerung wesentlich feinfühliger als vor dem Umbau. Die Teich-Saison 2025 kann kommen…

 

Technische Daten: 

• Maßstab: 1:70
• Länge: ca. 80cm
• Verdrängung: ca.6kg
• Bordspannung: 13,6V
• Batterien: 4S LiFePo4
• Motor: 12V Glockenanker von Faulhaber

In recent years, the number of people who actually design and build submarines themselves has been steadily declining—let alone the large compressed-air boats. Here in the southwest, there is no one left in the immediate or wider area who still builds submarines. Just transporting and operating the big models alone doesn’t bring the same enjoyment as doing it with like-minded people.

So the idea took shape to build a small boat for the garden pond or to take a short spin in the lake. Since I finished building our garden pond last year, it, of course, had to be inhabited by a submarine. The choice—more by chance—fell on a used Engel 212A that I picked up just 5 km away in a neighboring town. A few days later, the boat was already on the workbench. As far as being “ready to dive immediately,” as the ad claimed, the boat was far from it. In that condition, it would have been a “one-time dive.”

The batteries were only insulated with tape and showed burn marks from multiple short circuits. The tech tray had about 50% more holes than intended, and the bayonet locks were sealed with a sticky black goo.

So first, everything was disassembled, and usable parts were separated. Not much remained. The frames were scanned and redrawn in CAD. Unnecessary cutouts were removed, and new holes were added. I reinforced the hull’s joint area with 0.5 mm fiberglass on each side to achieve a clean parting line.

From the electronics, I only reused the attitude controller and the servos. New additions included four 3 Ah LiFePo4 cells, a proportional tank control system by Momo Sauerland and a Faulhaber coreless bell motor, controlled by a AS12/15RW speedcontoller from Modellbau-Regler.de.

The frames were newly made from sleek black PLJ PVC. The brass parts were cleaned, polished, and reinstalled. The tank was also disassembled, inspected, cleaned, and fitted with an Airzett seal. That gave about 50 ml more volume—quite a lot for such a small boat.

The gray paint on the outer hull was removed, and the boat was repainted in Italian Navy colors. The propeller was bent and was replaced with a six-blade scythe propeller with sharp edges. Like most of my submarine propellers, this one was also custom-made.

Final trimming was then just a formality. After about three weeks of work, the boat gleamed like new and now dives much more precisely thanks to the proportional control. The 2024 season can come…

Technical Data:

• Scale: 1:70

• Length: approx. 80 cm

• Displacement: approx. 6 kg

• Onboard Voltage: 13.6 V

• Batteries: 4S LiFePo4

• Motor: 12 V Faulhaber coreless bell motor

Einige der Pressluftboote sind inzwischen schon fast 20 Jahre im Einsatz gewesen. Neben Verschleißteilen wie Lager und Dichtungen, haben sich in der Zwischenzeit die Alurohre der Trimmtanks als Schwachpunkt herauskristallisiert. Ein Problem ist angesaugter Sand, der im laufe der Zeit Riefen in den Rohren hinterlässt und so irgendwann zu Leckagen führt. Dieses Problem kann durch hohe Ansaugpunkte und einen Kolben mit 2 O-Ringen relativ gut abgemildert werden. Allerdings kann man nicht zu 100% ausschließen dass doch ab und an Sandkörner angesaugt werden. Weiterer Schwachpunkt ist die Korrosion durch Restfeuchte im Tank.

Verstärkt wird dieser Effekt noch durch chlorhaltiges Wasser aus Schwimmbädern. Hier hilft nur die Spülung mit ungechlortem Wasser nach dem Fahren. Bei meiner Tijgerhaai ist das Problem inzwischen ebenfalls gravierend gewesen und die Aluoberfläche in den Tanks wies mittlerweile regelrechte Krater durch die Korrosion auf.

Hier hilft nur ein Komplettaustausch der Rohre und der Dichtringe. Für 75er Tanks gibt es bei Engel Modellbau eine sehr gute Alternative.

Engel bietet die Ersatzrohre für die eigene Produktpalette an. Diese Kunststoffrohre sind innen extrem glattwandig und passen perfekt als Ersatz für die Alurohre unserer Pressluftboote. Das Korrosionsproblem ist damit ausgeschlossen und sollte die Haltbarkeit der Trimmtanks wesentlich verlängern.

Die Kolben wurden teilweise ebenfalls aus Aluminium gefertigt und korrodieren ebenfalls. Als Austauschmaterial bietet sich hier 10mm PVC an. Somit sollten die Trimmtanks fit für die nächsten 20 Jahre sein.

 

Der Beitrag mit Grundlagen zum Eigenbau von Kolbentanks findest du hier: Kolbentank Eigenbau

Some of the compressed air boats have now been in use for almost 20 years. In addition to wear parts such as bearings and seals, the aluminum pipes of the trim tanks have emerged as a weak point over time. One issue is sand being sucked in, which, over time, leaves grooves in the pipes and eventually leads to leaks. This problem can be mitigated relatively well with high suction points and a piston with two O-rings. However, it cannot be 100% ruled out that sand grains will occasionally be sucked in. Another weak point is corrosion caused by residual moisture in the tank. This effect is further exacerbated by chlorinated water from swimming pools. The only remedy here is to flush the tanks with unchlorinated water after use.

In my Tijgerhaai, this problem had also become severe, and the aluminum surface in the tanks now showed proper craters due to corrosion. The only solution here is a complete replacement of the pipes and sealing rings. For 75mm tanks, Engel Modellbau offers a very good alternative. Engel provides replacement pipes for their product range. These plastic pipes also have an extremely smooth inner surface and fit perfectly as replacements for the aluminum pipes in our compressed air boats. This eliminates the corrosion problem and should significantly extend the durability of the trim tanks.

The pistons were also partially made of aluminum and are prone to corrosion as well. For replacement material, 10mm PVC is a good option. This should make the trim tanks fit for the next 20 years.

 

You can find the post with basics on building piston tanks yourself here: Piston Tank DIY

Das letzte Treffen bei dem ich zu Besuch war, lag nun auch schon einige Zeit zurück. Daher bot sich das Treffen in Mainz-Kostheim natürlich an. Gegen 9:00 Uhr war ich vor Ort und fuhr zu Beutners, die in der Nähe des Bades übernachtet hatten. Ab 10:00 öffnete dann das Bad seine Pforten und wir konnten unsere Boote aufstellen. Die Tijgerhaai stand nun schon fast 10 Jahre auf dem Trockenen und musste nach der Umrüstung auf Lifepozellen unbedingt mal wieder ins Wasser. Das Bad selbst besteht aus 2 großen Becken. Die Überwasserschiffe fuhren getrennt von den U-Booten und so hatten wir ein Becken ganz für uns. Durch die Größe konnte man die großen Boote richtig ausfahren.

Der große Andrang von Publikum blieb aus, über den Tag verteilt kamen geschätzt etwa 100 Besucher vorbei um sich die Modelle anzusehen. Schade eigentlich, das Potential war auf alle Fälle da.

Da das Bad erst 2 Wochen später für Publikum geöffnet wird, waren daher auch keine Schwimmer in den Becken. Optimale Bedingungen als, zumal auch das Wetter perfekt war. Am Vormittag zeigte sich ein schöner Halo-Effekt um die Sonne.

Im Vorfeld des Treffens kontaktierte uns der Autor des Buches „LA MORSURE DU REQUIN“. Er macht mit seinem Buch gerade eine virtuelle World-Tour und bat uns ein Bild von seinem Buchcover mit einem der großen Pressluftboote zu machen. Die Aktion mussten wir natürlich unterstützen und so kam auch das Bild mit der Tijgerhaai zustande. Die Bilder sind unter dem Instagram Hashtag #lamorsuredurequin zu finden.

Um 16:00 endete das Treffen. Der anschließende Ausklang fand dann im Restaurant Rheinschanze mit Blick auf den Rhein statt.

Insgesamt muss man sagen, ein sehr angenehmes Treffen in erstklassiger Location. Die Örtlichkeit und das Bad wäre ideal für ein mehrtägiges Treffen, zumal unmittelbar neben dem Bad ein Campingplatz gelegen ist.

Unser herzlicher Dank für die Orga, die Mittags- Keksverpflegung und die Bilder gilt zuallererst Gerhard Faust und seiner Frau. Natürlich auch an den SMC Wiesbaden e.V. und den MC Mainspitze e.V. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft!

Ein Teil der Bilder wurden uns freundlicherweise von Gerhard Faust zur Verfügung gestellt

Auf Messen wurden wir immer wieder gefragt, was denn alles an pneumatischen und elektronischen Bauteilen in so einem U-Boot eingebaut ist. Speziell bei den größeren Booten ist das natürlich etwas mehr als bei einem reinen Kolbenboot. Die gezeigten elektronischen Bausteine sind als Beispiele zu verstehen die zahlreich verbaut, jahrelang getestet und weiterentwickelt wurden. Andere Hersteller können natürlich ebenso zum Einsatz kommen.

 

---

BTS/KTS

Die Ballasttanksteuerung, oder auch Kolbentanksteuerung kurz BTS/KTS, ist nötig um den/die Kolbentanks anzusteuern. Dies kann auf mehrere Arten funktionieren. Zum einen als vollproportionaler Tank, das bedeutet  der Kolben wird über seinen kompletten Verfahrweg mit einem linearen Schiebeschalter gesteuert. Dazu sind Magnete auf einem der Zahnräder und ein Hallsensor nötig. Ebenfalls möglich ist, die Steuerung über einen einfachen 2- oder 3-Wegeschalter der den Tank komplett flutet oder eben entleert. Als weitere Möglichkeit ist ein einfacher Schaltweg von 80% und 20% proportional zu nennen. Die letzten 20% können dann zum Trimmen über einen Schieberegler gesteuert werden.

 

Wassermelder

Der Wassermelder ist ein Relaisbaustein um eindringendes Wasser zu melden, oder bei einem Pressluftuboot das Fluten zu verhindern wenn das Schnorchelkopfventil noch geöffnet ist.

 

Ein/Aus Schalter

Der Ein/Aus Schalter schaltet die gesamte Bordelektrik stromlos. Alle Lastkreise sind hier angeschlossen. Als weiteren Ausgang gibt es einen 6V Abgriff um den Empfänger zu versorgen. Geschaltet wird üblicherweise über einen Reedkontakt um das Boot mit einem Magneten auch ungeöffnet ein- oder ausschalten zu können. Ebenfalls vorhanden ist ein Ladeeingang.

 

Mehrkanalschalter MKS

Der MKS ist sozusagen das Herzstück der U-Bootsteuerung. Er schaltet alle Funktionen die das Boot zusätzlich zur Steuerung aufweist. Angefangen beim einfachen Schalten der Positionsbeleuchtung bis hin zu den Kompressoren die über Abhängigkeitschaltung mit dem Schnorchelkopfventil und dem Wassermelder verbunden sind. Eine genaue Beschreibung gibt es im eigenen Beitrag des MKS.

 

Querstromruder Steuerung

Dieser Relaisbaustein kann 4 Querstrompumpen ansteuern. Ein weiteres Relais schaltet jeweils 2 Pumpen diagonal. Damit kann wahlweise das Boot „auf dem Teller“ drehen, oder nach links und rechts travesiert werden.

 

Lage- Tiefenregler

Der LTR steuert die waagerechte Lage des Bootes und wirkt auf die Tiefenruder des U-Boots. Über einen Drucksensor wird die eingestellte Tauchtiefe gehalten. Für den Einsatz in Booten mit X-Rudern ist zwingend ein X-Mischer zwischen Servos und LTS zu installieren.

 

Druckschalter und Drucksensor

Der Druck- bzw. Unterdruckschalter meldet den Fülldruck oder Unterdruck zum Mehrkanalschalter und führt zu einer Abschaltung der Kompressoren oder bei Unterdruck zum Sperren des Flutbefehls. Inzwischen haben sich Drucksensoren durchgesetzt um die beiden Druckschalter (Unterdruck/Fülldruck) zu ersetzen.

 

Mikroventile

Die kleinste Baureihe der Festoventile (MZH Reihe) wird im Bereich der Ausfahrgeräte verwendet. Betriebsspannung ist hier 24V, jedes Ventil steuert ein Ausfahrgerät und den Schnorchelkopf an. Das Bild zeigt 8 Ventile auf einer Ventilinsel verbaut, die Ausgänge sind mit QS Verbindern ausgestattet. Inzwischen ist die MZH Reihe bei Festo ersetzt worden und nur noch gebraucht zu bekommen.

At trade fairs, we were repeatedly asked what pneumatic and electronic components are installed in a submarine. Especially with the larger boats, this is naturally more than in a pure piston boat. The electronic components shown are to be understood as examples that have been extensively installed, tested, and further developed over the years. Of course, other manufacturers can also be used.

 

BTC/PTC

The ballast tank control, or piston tank control, abbreviated BTS, is necessary to control the piston tanks. This can work in several ways. Firstly, as a fully proportional tank, meaning the piston is controlled over its entire stroke length with a linear slide switch. For this, magnets on one of the gears and a Hall sensor are required. It is also possible to control it using a simple 2- or 3-way switch that either completely floods or drains the tank.

 

Water detector

The water detector is a relay module used to detect incoming water or, in a compressed air submarine, prevent flooding when the snorkel head valve is still open.

 

On/Off Switch

The On/Off switch cuts off power to the entire onboard electronics. All load circuits are connected here. Additionally, there is a 6V tap to supply power to the receiver. Normally, switching is done via a reed switch to allow the boat to be turned on or off even when closed using a magnet. There is also a charging input.

 

Multi-channel switch (MKS)

The MKS is essentially the heart of the submarine control. It switches all functions that the boat has in addition to the control. This ranges from simply switching the position lights to the compressors that are connected to the snorkel head valve and the water detector via dependency logic. A detailed description is available in the separate MKS post.

 

Transverse thruster control

This relay module can control 4 transverse pumps. Another relay switches 2 pumps diagonally. This allows the boat to turn „on the plate“ or traverse left and right.

 

Attitude and depth controller

The LTR controls the horizontal position of the boat and acts on the depth rudders of the submarine. The set diving depth is maintained via a pressure sensor.

 

Pressure switch and pressure sensor

The pressure or vacuum switch reports the filling pressure or vacuum to the multi-channel switch and leads to shutting down the compressors or, in case of vacuum, locking the flood command. Pressure sensors have now become established to replace the two pressure switches (vacuum/fill pressure).

 

Microvalves

The smallest series of Festo valves (MZH) are used in the area of extension devices. The operating voltage here is 24V, each valve controls an extension device and the snorkel head. The image shows 8 valves installed on a valve island, the outputs are equipped with QS connectors.